Le Domaine du Pré Semelé est situé à Maimbray sur la commune de Sury-en-Vaux à 5 km au nord de Sancerre.

Le vignoble est transmis depuis maintenant 4 générations. A la manœuvre actuellement, deux frères, Julien et Clément Raimbault, qui cultivent en bio les 20 ha sur l’appellation Sancerre.

Un terroir de 70 % de terres blanches et 30 % de caillottes. Les terres blanches apportent la puissance, le gras et la minéralité alors que les caillottes apportent beaucoup de fruit et de finesse.

Nous rentrons 4 cuvées :

Sancerre blanc(100% Sauvignon blanc évidemment…)

Elevage sur lies fines avec bâtonnage, soutirage et assemblage au printemps suivant, collage à l’argile naturelle, filtration à plaques de cellulose. Pressurage direct long et doux(environ 3h30) avec séparation des jus et vinification séparée. Fermentation en cuves inox thermorégulées entre 15° et 18°C pendant 3 semaines.

Bouquet aromatique marqué par des notes de bourgeons de cassis, d’agrumes et d’herbes fraîches. La bouche est souple et minérale.

La montée de Saint Romble (100% Sauvignon blanc)

Exposé au nord-ouest, sur des marnes kimmérdigiennes. Une nouvelle cuvée parcellaire issue d’un des deux terroirs qui composaient la remarquable cuvée « Zeste ».

Un peu plus austère au début, mais gagne rapidement beaucoup de caractère grâce à son envergure en bouche et sa fine amertume finale. Vin austère, d’envergure, auquel une délicate amertume finale confère beaucoup de caractère. 6000 bouteilles par an au domaine.

Tension, fraîcheur et minéralité s’associent parfaitement pour nous restituer un vin qui peut être bu dès aujourd’hui,mais qui traversera probablement bien les années à venir !

Sancerre rouge (100% pinot noir)

Ce Sancerre rouge laisse apparaître au nez une belle gamme de fruits rouges.  Le vin atteint une belle concentration et présente une réserve tannique qui lui promet un avenir serein.

 Sancerre rouge Cuvée Camille (100% pinot noir)

Issu d’une petite parcelle de 0,5 ha. Concentration et élégance définissent ce très beau sancerre.

Elevage entre 10 mois et un an en fûts (10 à 30% bois neuf). A la dégustation, il dévoile de belles notes concentrées de fruits noirs et un boisé discret et élégant. Riche et soyeux à la fois. Un rouge de grande classe !

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Mais finalement, c’est quoi la différence entre le bio et la biodynamie ?

Il sera difficile de résumer la biodynamie en un seul article mais nous allons tenter d’en expliquer les grandes lignes. Tout d’abord revenons au bio.

« L’agriculture biologique exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse. La fertilisation du sol et la protection des plantes sont assurées par l’utilisation d’engrais et de pesticides issus ou dérivés de substances naturelles. » wikipédia

Vous l’aurez compris, seuls les produits eux-mêmes issus d’une production bio sont autorisés, limitant ainsi les intrants.

Le vin biodynamique pousse la démarche des vins bio encore plus loin. Les vignerons qui utilisent cette méthode essaient d’intensifier la vie du sol afin qu’il y ait un meilleur échange entre la terre et la plante. Pour cela, ils se servent de préparations à base de plantes qu’ils infusent ou macèrent et de minéraux qu’ils dynamisent afin d’aider la vigne à se renforcer et à mieux se développer (une sorte de traitement homéopathique de prévention). Les plantes renforcent ainsi leur immunité. Ils utilisent aussi le calendrier lunaire afin que la plante, le sol et les influences lunaires se combinent au mieux. C’est un penseur et philosophe, Rudolf Steiner (1861-1925), qui instaura les bases de cette mouvance à la fin des années 20, aussi appelée anthroposophie.

Jusque là pas mal de bon sens… Mais ça se complique.

Une pratique ésotérique ? La biodynamie s’articule autour de quatre grands axes.

• Le calendrier lunaire et astral. On en a déjà parlé.
• La préparation 500, la bouse de corne. On enterre une corne de vache avec de la bouse de vache pendant l’hiver. Cette bouse est mélangée à de l’eau en dose homéopathique et pulvérisée pour ensemencer le sol de microorganismes censés équilibrer le sol et le décomposer pour une meilleure relation entre minéral du sol et la plante.
• La préparation 501, la silice de corne. Même procédé que pour la 500, la corne est enterrée avec de la silice, mais à la belle saison cette fois. La silice utilisée en dose homéopathique est pulvérisée sur la plante pour favoriser l’échange avec la lumière et sa connexion avec les astres.

Bref, développer le souterrain et l’aérien.

• Le dernier axe concerne l’eau. Issue de la récupération de l’eau de pluie ou de source, celle-ci est « dynamisée ». On crée un vortex et on change d’un coup le sens de rotation. L’eau se dynamise et est employée pour les préparation 500 et 501, mais aussi pour tous les autres traitements, tisanes, purain, talc, soufre de volcan en poudre,…

Bon expliqué comme ça, c’est pas près de vous convaincre ; je vois d’ici les têtes circonspectes et les sourires en coin.

Mais ce serait oublier un constat : ça marche !!

Bien sûr, des vignerons iront plus loin encore dans la démarche ésotérique, parlant de force (oui, comme un Jedi), d’animaux de lumière… Mais beaucoup rejoignent le mouvement avec une démarche pragmatique, y compris des scientifiques, ingénieurs, pharmaciens , médecins, etc.

En fait, cette méthode répond à des besoins auxquels la démarche bio est incapable de répondre. Des maladies qui se répètent d’année en année et contre lesquelles les plantes n’arrivent pas (plus) à se battre seules. La biodynamie cherche une possibilité de la rendre plus forte face aux menaces cryptogamiques et ainsi être moins dans la réaction. De baisser l’utilisation intense des sulfates de cuivre, que le bio emploie exagérément, empoisonnant le sol. De remettre la plante au centre de l’exploitation et apporter de la sérénité aux vignerons. Beaucoup des plus grands vignerons se sont tournés vers cette pratique dans tous les vignobles de France et d’ailleurs. En Bourgogne, La Romanée Conti l’emploie depuis 20 ans. A Bordeaux, Pontet-Canet depuis 20 ans aussi, et même Petrus depuis peu s’est converti. En Loire, citons Nicolas Joly à la Coulée de Serrant mais aussi Thierry Germain à Saumur. En Languedoc, on citera Olivier Jullien, pionnier de la qualité de cette région. En Rhône, la maison Chapoutier en Hermitage, bien sûr, mais aussi L’Oratoire Saint-Martin et Marcel Richaud sur Cairanne. En Champagne, Roederer et en Jura, l’iconique Pierre Overnoy. Alors, toujours sceptique ?

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En 2007, après des études d’agronomie et quelques voyages de perfectionnement, Damien revient au domaine et initialise le passage en bio. L’ingénieur agronome fait depuis des essais en phytothérapie et en biodynamie, et tente de trouver un équilibre avec le milieu naturel. 

Essentiellement composé de parcelles d’argilo-calcaire (galets roulés) et de quelques-unes composées de saffres, un sable congloméré, assez intéressantes, le domaine fait aujourd’hui 22 hectares répartis sur l’appellation (17 hectares) et en IGP Vaucluse (5 hectares). Des essais d’enherbement avec des légumineuses, dans le respect des saisons,  sont en cours. Les végétaux sont roulés (et pas enfouis) pour garder toute l’humidité sur ce terroir solaire.

Les vinifications sont douces et respectent la fraîcheur du fruit, indispensable dans cette vallée du Rhône. Nous avons été touchés par la précision des deux AOP Vacqueyras, Les 2 Monardes (15.56€) et la cuvée Vieilles Vignes (22.42€). Les 2 Monardes est composé de 60% grenache, 30% syrah, le reste en cinsault et mourvèdre. Le Vignes Vignes est composé de 75 % grenache, de carignan et de mourvèdre. Le Vin de France Calades (12.04€) est un parcellaire qui nous a particulièrement conquis par sa fraîcheur. Le cinsault, la counoise et la grenache, c’est peut-être l’avenir avec le réchauffement climatique. La counoise et le cinsault, longtemps considérés comme cépages secondaires, reviennent au-devant de la scène. Ces deux variétés donnent des vins plus fluides, au taux d’alcool naturellement plus faible et d’une très belle élégance. L’avenir, je vous dis.

Enfin, les deux dernières cuvées, Grain en rouge (8.51€) et en rosé (7.93€), pures grenaches de macération courte, devraient vous ravir. De vrais vins de soif, à boire frais cet été à un prix très raisonnable.

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Chez VinÔ-Etc, on ne vous présente  que des vins (et des viticulteurs) respectueux de la nature, magnifiant les terroirs et les cépages, avec le minimum (bien en-dessous des normes légales) d’intrants chimiques.

Et de plus en plus, nous apprécions les vins dits « nature », soit parce que nos viticulteurs nous y conduisent tout doucement, au gré de leur cheminement personnel, soit parce que les salons off qui se multiplient nous font découvrir avec un réel plaisir (mais parfois beaucoup de perplexité..) de nouveaux produits qui pourraient élargir notre gamme. Et ils nous éloignent progressivement de ce qu’on est habitué de boire.

Vous faire partager nos plaisirs et nos découvertes restent les enjeux de l’équipe VinÔ-Etc. Tous les vins que nous vous présentons font chaque fois l’objet de dégustations collectives, d’échanges soutenus, d’analyse objective mais parfois débridée.

Qu’est-ce donc qu’un vin nature? Il n’existe pas encore aujourd’hui de définition précise et légale. Cela tient notamment à la personnalité des vignerons qui s’en réclament. Ils n’aiment pas les règles. Ils ont au moins en commun d’avoir  une pratique culturale qui respecte obligatoirement la démarche de l’agriculture biologique ou biodynamique, labellisée ou certifiée. Les vendanges sont manuelles. Seules les levures indigènes dirigent la vinification. Ils refusent les additifs de la chimie moderne, la chaptalisation et les levures artificielles pour privilégier les levures indigènes, et ne tolèrent le soufre qu’en de très petites quantités. Il n’y a pas de modification volontaire de la constitution originelle du raisin, et donc pas de recours à des techniques physiques brutales et traumatisantes. Et donc: bio dans la vigne et intervention minimale lors de la vinification.

Les vignerons naturels refusent donc les désherbants, les pesticides, l’engrais, les insecticides dans les vignes, et n’influencent pas la fermentation en cuve à coups de sucre, levures industrielles et sulfites. Et aussi stabilisation du vin en conservant le gaz carbonique, un filtrage minimum .

Au-delà de considérations plus politiques (mais intéressantes) comme le respect de la biodiversité, la qualité sanitaire des produits, le respect des savoir-faire patrimoniaux, la promotion des circuits courts, nous tentons donc de vous livrer ci-dessous quelques éléments-clés qui divisent et animent  nos échanges sur les vins nature, sans sectarisme.

Les vins nature ne sont pas forcément bons.

Exactement comme tous les vins conventionnels. Depuis près de 50 ans, notre goût a été totalement formaté  par les œnologues, leurs levures chimiques, le vieillissement en fût, voire avec des copeaux … qui masquent les arômes naturels du raisin et les aspects uniques du terroir. Les vins nature expriment le terroir, ils surprennent, voire dérangent.

Même si vous êtes habitués au bio et à la biodynamie, bon nombre  sont déconcertants: couleur trouble (pas de filtration),  goût de souris, acidité volatile, écurie, … et aussi généralement pas mal de gaz carbonique, mais encore tanins moins enrobés, un peu plus bruts. Attention donc à ne pas tout accepter. Nous sélectionnons des propriétés dont les vins nature sont bons, tout simplement.

Les vins nature sont bobos.

C’est particulièrement vrai dans les grandes villes (Paris et aussi Bruxelles) où apprécier les caractères déviants d’un vin  constitue une marque de distinction. Et cela a conforté beaucoup de viticulteurs, précurseurs du vin nature, à s’y enfermer (avec des prix parfois  démesurés).  Il reste que cette tendance évolue, et que le vin nature continue à gagner une clientèle de plus en plus importante des bars à vins et cavistes , mais avec des vins un peu moins excessifs.

La vinification nature standardise le goût des  vins

Assez paradoxalement, alors que l’on vante l’expression du terroir comme caractéristique du nature, plus encore celle que du cépage , il nous est souvent difficile de cerner la région, voire le millésime. Alors que les dégustateurs disent  généralement sentir les fraises, les framboises et les cerises pour les rouges; puis les pêches, les poires et les pommes pour les blancs, on est parfois à cent kms: rhubarbe, jus de tomate, tarte aux pommes, chou-fleur, odeur de saucisse…et souvent un peu de réduction (qui s’estompe à l’agitation) ou encore une odeur d’écurie qui s’appelle la bret, liée à des levures bien            spécifiques et non désirées, les brettanomyces. Peut-être sommes-nous à ce point formatés que nous ne parvenons pas à décrypter.

Les vins « nature » sont meilleurs pour la santé

Bien qu’une certaine littérature minimise la présence de résidus (traces de glyphosate ou de soufre, par exemple) en précisant qu’à des doses aussi faibles, cela n’a aucun effet, de plus en plus de scientifiques remettent en cause les études réalisées il y a 20 ou 30 ans, qui auraient négligé de nombreux impacts sur la santé humaine et sur l’environnement.

Il reste qu’à l’expérience, les vins « nature » nous ont toujours semblés plus digestes et moins impactants les lendemains de veille.

Le vin « nature » a beaucoup de fraicheur, même dans les années solaires.

Le  vin a souvent un goût surprenant, léger et frais. Sans produits ajoutés, il paraît plus sain, plus digeste. Ce vin s’inscrit dans la veine de l’agriculture biologique, dans la tendance du “sans” (“sans gluten”, “sans conservateur”,… ). Cependant, le concept a ses faiblesses. Sans conservateurs, le vin est vraisemblablement plus fragile. C’est aussi une entreprise risquée. Un vin nature n’aura pas nécessairement le même goût d’une année à l’autre . La « patte » du viticulteur est nécessairement plus déterminante qu’ailleurs. Pas de grand vin nature (sauf dans des années exceptionnellement faciles) sans grand viticulteur. Ils sont méticuleux, ont un respect total de l’hygiène et une grande connaissance des processus de production car ils ne peuvent se rattraper avec des produits chimiques correcteurs. Et peut-être que trop de novices dans la profession s’y sont crus un peu vite…

En guise de conclusion

La grande majorité des viticulteurs que nous fréquentons propose des vins séduisants et on y trouve pour tous les goûts, classiques comme originaux. Ces vins naturels remettent l’authenticité au centre du vin, effet millésime, influence du vigneron, influence du terroir. C’est peut-être une des meilleures façons de redécouvrir le vin sous sa forme la plus originelle.

Et ce n’est peut-être qu’ un retour ancestral à la vinification classique, avant que la chimie n’impose ses normes….

Mais est-ce que le vin nature est plus vivant? Et  se modifie-t-il  au gré du voyage, des températures, des cycles lunaires voire même des ambiances?

Et si vous doutez encore, une dernière tentative: un coup (ou deux) de carafe. Sinon, utilisez des grands verres. Le but en carafant le vin est donc d’apporter de l’oxygène, pour dissoudre la réduction mais surtout permettre de laisser les matières (les levures) se déposer dans le fond. Afin de laisser place au jus.

SANTE.

Paul Timmermans

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Il était donc naturel que VinÔ-Etc s’intéresse à ce projet correspondant à nos convictions. De plus, lors de notre visite, nous avons pu constater que Michel Verhaeghe de Naeyer s’est doté des moyens adéquats, avec un magnifique chai s’intégrant dans le vignoble, une cuverie moderne, des fûts récents et même un superbe alambic pour le futur marc. Il s’est entouré d’un jeune maître de chai, Vincent Dienst, et d’un célèbre œnologue conseil, Pascal Marchand, un Canadien travaillant en Bourgogne. Sous leur impulsion, les vendanges sont micro-parcellaires ; le chai permet l’utilisation de la gravité ; la vinification se veut non interventionniste, en utilisant les levures naturelles et en limitant l’apport du bois.

Les résultats sont très prometteurs. Le millésime 2018, qui vient de sortir, est le premier millésime commercialisé, après un confidentiel 2017. La cuvée Gouttes d’O, issue des chardonnays des sols les plus sablonneux, montre de la gourmandise, de la rondeur, des arômes citronnés et une légère amertume en fin de bouche. Par sa minéralité, ce vin évoque de belles cuvées chablisiennes. La cuvée Tout Cru provient des chardonnays les plus résistants à la sécheresse de 2018, dans les sols les plus profonds. On y retrouve des notes de pamplemousse et de pierre à fusil, avec une belle longueur en bouche. Le bois y est encore présent, mais il semble bien maîtrisé et il soutient le vin plutôt que de l’écraser. Cette cuvée lorgne manifestement vers la Côte d’Or. Il existe aussi une cuvée de pinot noir et une de pinot gris, mais les quantités sont tellement limitées que nous ne pouvons les présenter cette année.

Le Château de Bousval rejoint donc le Domaine des Agaises (Ruffus) au tarif de nos vins belges. Profitez-en !

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